离开佩吉湾的天涯海角后我们去大餐了龙虾宴，每人一只两磅多的龙虾加一盘子青口，个个吃到大眼瞪小眼看到龙虾就摇头的程度。晚上住在五星露营点，有免费海滩浴场。第二天一早大雨哗啦啦，我们急急忙忙收掉帐篷，也不去扇贝之城吃喝了，爬上车直奔这次行程的最后一个海洋省——爱德华王子岛省。

 （补几张龙虾照片，事实上，海洋三省就是为了吃龙虾和青口扇贝海蚌肉啥的，一路确实也吃的很多，青口都是十斤为单位地买，龙虾都是每人一只）

爱德华王子岛（Prince EdwardIsland，简称P.E.I.），是加拿大面积最小的省份，只有5，657平方公里，全省人口13万左右，也是人口最少的一个省份，但因为面积小反而是加拿大人口密度最大的一个省，据说是每平方公里有24个人，而加拿大人口密度平均数是每平方公里4个人不到。（晕死，这还真是让俺看不懂的人口密度值啊）。王子岛名字的由来是为了纪念英女王伊丽莎白二世的父亲乔治五世的儿子爱德华王子。

跟咱们的台湾一样，王子岛省也是个海岛，与北美大陆横隔着宽约14到40公里的诺森伯兰（Northumberland）海峡。王子岛的形状形就像一轮新月，弯弯的，纤细精致；又像一个小小的摇篮，憨憨的，柔柔的；还有人说这个岛的形状明明就像一只大龙虾（这里盛产龙虾，很出名），怪诱人的。

王子岛小而精巧，整个岛就像一幅美丽的油画，徐徐展开绵绵不绝的是令人心醉的田园风光。传说王子岛是上帝亲手创造的，说上帝先创造了一撮红土，然后放在了大西洋上，变成了一个像摇篮一样的小岛，让加拿大从此处诞生，所以王子岛美名为“浮于波浪上的摇篮”。 当地原住民印第安人就称之为Apekweit（波浪上的摇篮）。事实上，爱德华王子岛确实就像是加拿大的摇篮，因为1864年在这里签署了联邦协定，是四省联盟的发源地，加拿大联邦诞生地。所以人们经常说没到过王子岛就不算到过加拿大。

前往王子岛有两种方式，从NewBrunswic走Confederation Bridge跨海大桥或者乘往返于Nova Scotia和PEI的海轮摆渡。无论走哪条路，都是上岛免费，出岛收费，收费按照车收。我们从跨海联邦大桥上岛，住了两晚后，乘渡轮离开。

在岛上的两天两夜，我们一直住在同一家HOTEL。那是一个非常温馨的崭新的旅舍，一共只有七个房间，却有整整一层楼的活动运动休闲场地，还提供烧烤炉和设备齐全的厨房，全天提供面包和牛奶。旅舍旁边是个马场，很多漂亮的马驹在马厩里等待着客人们去挑选，马场前居然还有一处小桥流水的所在，点缀在空旷碧绿的大草场之中，让这因有马场而显得粗犷的田园风光蓦然多出了几分婉约美。

我们一路奔波而来，到了这里却发现一路的疲惫烟消云散，像是来到了自己在世外桃源的另一个家，每个人都是那么的愉悦，那么的放松。清晨，起来看马、吹风，看朝阳在草地上倾洒金辉。白天，我们去深海垂钓，去海滩边看海拾贝。黄昏，坐在门口草地的木桌木凳上，看夕阳染红天际，品尝着几个人各自的拿手菜，还有当地鲜美的龙虾和青口。轻风如酒，令人微醺。

有人说：旅行会让人谦卑，你会知道地球之大，永远有着与你截然不同的人、事、物。见的世面广了，也就不会把自己局限在小格局里，不再愤世嫉俗，与人为敌。所以，旅行永远是最好的、最有效的心理治疗。——我不知道自己是一直在行走，还是一直都不曾好好旅行过，但毫无疑问的是，我看到过太多不同的风景，见到过太多不同肤色不同口音的陌生人，不管我自身有多么漠然，多么不善与人交往，但真的不管身处何地，身处何种人群之中，都极少有排斥之念，更无轻视某地某人之时。相反，我越发明白了欣赏和敬畏之真义，越来越能安然于自己所处的位置，即便是在最低处，也能无怨无嗔，自娱自乐。

行走在这个摇篮一般静卧在圣劳伦斯湾中小岛上，看着那连绵不绝的土豆田玉米地、那无边无际的树林、那修整得像巨大碧玉毡一样的草坪、那静立在树林和草坪之间围满鲜花的小木屋、那成群的牛马、那翡翠一样的湖水、那鲜红的海滩、那无边无垠的水天一色、那或在沙滩上踱步或在天际翱翔的鸥鸟，心里仿佛有条小溪流在涓涓流淌，此地非故乡，却让心有在故乡才能拥有的轻松和宁静。“朝从紫禁归，暮出青门去。勿言城东陌，便是江南路。扬鞭簇车马，挥手辞亲故。我生本无乡，心安是归处。”这样的诗句常常记起吧，心安处处是归处，前人的豁达智慧就这样静静安然在岁月中，我们靠近汲取就可以。