这天从深入山中的大峡谷北缘驱车前往整个行程中我期待的景点之一“纪念碑谷”（MonumentValley）。这个无数著名电影及广告取景的地方，更是美国西部牛仔形象的标准背景之一，是美国最多人前往的印第安保留地，即使有人不知道这个地方的名字，也一定见过它的影像。



这一天花费在路上的时间远超过我的预计，因为这一路上的景色实在太美，让人不停的想停车看看，更何况中间还参观了另一个分外重要的目的地“羚羊谷”。开完240英里的路程已经到了夜里，这一路上几乎就伸手不见五指，而且不知道是不是因为这几天月圆的缘故，一到晚上路上就窜出很多兔子，基本上开两分钟就会看到一只横穿马路，也是让我们醉了一路，小心了一路。等我们摸着黑跟着GPS找到了我早早预订的“帐篷”旅馆MonumentValley TipiVillage，已经是10点多了，我挺担心旅馆主人会不会已经睡了，于是捏手扭脚的在围墙外面停好车找旅馆的入口。



可乐的是我们着实有一会儿没有找到大门，因为大门其实根本就不在进来的大路上，最后我们把手伸进围栏，从里面打开了栅栏上的一扇小门。后来回想起来，无论是犹他州还是亚利桑那州都是民风彪悍人人持枪的地方，这么非主流的进去没让人当成小偷一枪崩了也算幸运了。

帐篷旅馆里面是一个很大的院落，收拾得十分整洁有序，院子正中间是个供大家吃早餐的大棚子，周围围绕着5顶造型十分标志性的印第安帐篷，每顶帐篷旁边都有属于自己的烧烤架和凉棚，边上停着住客的车，除了SUV之外也有人选择开野马来这儿豁车。在院子的一角，是一小片可以自己扎帐篷的营地，那里也有一烧烤设备和桌椅，有一对美国夫妇正在那里做饭。由于我一眼望去没看到该在哪里Checkin，就跑去问那对美国夫妇，他们好心的带着我从淋浴室后面的一条极不起眼的小路来到店主人的房车旁，店主其实也正在等我们这今天最后到来的客人。



店主是个非常热情的纳瓦霍（Navajo）印第安人，他带着我们看旅馆里的各种设备，最后来到我们的帐篷跟前。我相信住印第安帐篷绝对是一种很特别的体验，因为这种圆锥形的可爱帐篷和自己携带的帐篷或者蒙古包都不是一种感觉。首先这种帐篷内部挑高很高，圆锥形的帐篷顶端差不多要将近4米，所以待在里面一点都不会觉得局促或者压抑。另外印第安帐篷既不像携带的帐篷那样风一吹的哗哗作响，也不想蒙古包那样厚实稳定，让人觉得既有安全感，又不会忘记自己其实住的是帐篷。如今我们使用的这栋是改进版本的印第安帐篷，但是其结构几乎完全照搬了传统形式，在印第安保留地里能住上这种形式的住宿有种特别接地气的感觉。



由于我们只在这里留宿一晚上，因此我觉得这几十年难得一遇的“大月亮”之夜不能被浪费，于是就院里院外拍照玩。我发现新闻报道里提到的这个“超级月亮”的亮度的确不同凡响，拍出来的照片若不是满天的星星挂在天上，甚至有些让人看不出来是在晚上。从照片中，我们清晰的看到纪念碑谷标志性的景观就在几公里之外，于是就更加向往明天早上的日出了。





我们在天亮前离开了这可爱的旅馆，顺着163号公路没走多远就看到了Monument Valley的提示牌，顺着MonumentValley Rd很快就到了Monument Valley Navajo TribalPark由印第安人自己开设的售票处。别看这段路没有几英里长，但却跨越了犹他州和亚利桑那的州界，尽管都是印第安人的地盘，但时间却要变化一小时。



有的人说，如果只是为了领略纪念碑谷的地貌，就不用买票进入公园了，但我说要是不进公园就等于没来纪念碑谷。我们顶着已经开始泛红的晨光来到停车场旁的观景台，领略到或许是我三赴美国所见到的最让人难忘一幕景观。这幅画面让我如何形容？我其实发现自己根本没法用语言来形容，一切的修辞和形容都不如亲身实地的这一瞥，干脆我也就不说什么了。



画面中的那三座犹如外星飞船般的小山是纪念碑谷的标志，他们代表了这种奇特地貌最完美的一面，阐释了大自然造物的奇思妙想。这些形状怪异的山的成因不难猜到，他们和旁边不远处的峡谷地貌其实原先是连在一起的，长期的洪水和风沙侵蚀让他们逐渐脱离峡谷连绵不绝的山壁，越变越小，最终成为现在看到的这样。想到这里，我不禁想这些小山会不会一直都会慢慢的减小下去，搞不好几百几千年后它们就会消失不见了。



与这壮观炫目的景致相比，就坐落在观景台旁边的酒店“TheView”也同样值得关注一下，这座酒店是本地印第安人自己建造的设施，当然也是景区内唯一的“酒店”。这座酒店虽然安置在景区里，但却和火红的纪念碑谷完美的融为了一体，因为它外墙和所有外露的元件都采用了和纪念碑谷砂岩相同的同色。作为专门为了观看景点的酒店，这里所有的房间都朝向同一个方向，并且都有宽阔的露台用来观景，可以说足不出户就可以一整天都沉浸在纪念碑谷摄人心魄的魅力之中。当然了，这里需要提前很多时间预定，我当初提前1个半月看就已经完全没房了。



纪念碑谷公园里几乎唯一靠谱的游览方式就是驱车进入眼前的这片美丽的撂野地，并且这对车的要求还很苛刻，轿车就直接免谈了。这大概是这十几天来最表现我们的ChevroletSuburban最表现性能的机会，这款排量5.0的SUV贴满了美国车健壮彪悍的标记，似乎没有什么样的路面能够阻挡它，感觉所有国内能见到的SUV都弱爆了。可以说我们是在这条满是土坑和土坡的破路上“飞驰”，并且这还是在驼着一车行李的情况下。我想从刚才看日出的山坡上看，估计我们这车开的肯定很壮观，车后刨起一溜悠长的浓烟，好几个估计要有3，40度的大坡也是轻松爬上。也多亏了这辆车，我们才在短短1个多小时内逛完了这里较短的线路（含细心拍照时间），如果车性能或通过性不够好，估计慢慢开需要至少3个多小时。





天底下就有这么一种地方，怎么拍都好看，而对于我这种严重厌恶如今北京拥挤现状的人来说，这种很轻易就可以让镜头里空无一人的地方着实让人着迷。这些红色的山每座都有自己的名字，出镜率最高的这三座叫WestMitten Butte，East Mitten Butte和MerrickButte，不难看出印第安人起名字完全就是按照外形来的。其实这三座山的出名得益于它们背后开阔干净的地形，使得他们看起来非常奇特，其实更多更复杂的地形地貌出现在远途的线路上，无奈我们需要赶路也就没有跑完这全程。



















说起来，纪念碑谷和羚羊谷属于同一片印第安保留地，也都不属于美国国家公园体系而是由印第安人自理开发，因此它们的共同点就是商业化味道更浓重一些。在纪念碑谷景区边缘会碰到卖货的印第安人，热情招揽骑马以及卡车Tour生意的印第安牛仔，虽然我们确实没考虑过照顾他们生意，但我依然很敬佩印第安人对于开发旅游景点方面的克制。



一路看下来，纳瓦霍印第安人并没有为了生意而改变此地的地貌，除了那间观景酒店与这和各种tour相关的简单设施之外，景区里连一个垃圾桶都没放，完全保持了纪念碑谷千百年来的样子。或许对于本地的印第安人来说，这个地方依然是他们信仰之中重要的一部分，让外人进来参观是他们谋生的手段，但保持这里的原貌则是他们的信念。